Kola s širokou pneumatikou – Názory?

[Mirek]

Každý řidič považuje svůj vůz za rychlý. Některé opravdu jsou rychlé. Některé by mohly jezdit rychleji než jejich původní konstrukce dovoluje. Do této kategorie patří většina vozů Škoda.

Po shlédnutí mnoha vozů, které prošly rozsáhlým tuningem, a po přečtení mnoha tuning článků, jsem se rozhodl přidat taky trošku do mlýna.

Většina článků týkajících se zvýšení stability vozu se zabývá snížením nevhodně vysoké přídi vozu. Uznávám, pomáhá to, jak na stabilitu, tak na design vozu. Spousta lidí však není schopna takový konstrukční zásah provést, nebo se jim prostě nechce.

Připomenu co je k tomu potřeba:

Zkrátit přední pružiny jejich unavením ve svěráku (nepovažuji za moc dobrý nápad), nebo jejich zkrácení pilkou či úhlovou bruskou.

Vyměnit zadní pružiny za nové (dlouho nevydrží), zaměnit je za tužší (kde je vzít), nebo je vypodložit (tím se budu zabývat ve zvláštním článku).

Většina laděných vozů, které jsem viděl na fotkách i živě, má na svých discích, ať už plechových, nebo hliníkových, podložených či nepodložených, obuty originální pneumatiky 165/80 R13.

Zkusili jste někdy obout něco jiného? Rozdíl, který vidíte i cítíte.

Už třeba 165/70 R13 jsou znatelné. Obzvlášť v zatáčkách. Znatelný rozdíl je u nižších pneumatik i v akceleraci. Je to způsobeno tím, že kolo má jiný průměr a tudíž se o něco málo změnily převodové poměry.
Ještě lepší parametry dosáhnete použitím pneumatik 175/70, 175/65, 175/60, 185/65, 185/60, 185/55. Tučně jsou ty, které jsou běžně dostupné.

Na původní plechové disky bych širší rozhodně nedoporučoval.U hliníkových disků je maximální rozměr dán šířkou ráfku (4,5”;5“;5,5“;6“; atd).

Tato změna má ovšem jeden drobný háček. Širší pneumatiky podstatně víc namáhají součástky náprav. Obzvláště na přední nápravě je životnost čepů výrazně snížena.
Kulové čepy řízení je schopen i méně zdatný kutil vyměnit sám tak říkajíc na koleně.
Je však potřeba si předem změřit nastavenou vzdálenost čepu od tyče řízení a po namontování nového se ji snažit nastavit stejnou. Pokud si nejste jisti, zavčas navštivte autoservis. Nesprávná geometrie napáchá velmi rychle nevratné škody na pneumatikách.

Svislé čepy vymění už jen zručnější kutil vybavený rozsáhlejší sadou nářadí a přípravků.
Jejich výměnu doporučuji přenechat autoservisu. Nenechte se od mechanika ukecat, že stačí čep převložkovat, nestojí to za to. Dbejte na výběr servisu rozdíly v cenách prací jsou několikanásobné. Nenoste si čepy vlastní. Servis je sežene mnohem levněji než vy a do ceny, kterou vám za ně účtuje, většinou rozpustí část nákladů za práci. Nechte si preventivně zkontrolovat tlumiče a geometrii, obojí má zásadní vliv na stabilitu vozu a životnost součástek i pneumatik.
Čepy v hřebenové převodce řízení vůbec nedoporučuji dělat doma. Automechanik to nedělá poprvé a umí to určitě lépe než vy (existují ovšem výjimky na obou stranách).

V maticové převodce je třeba vyměnit šroub i matici, nejlépe celou převodku. Opět u odborníků.
Preventivně bych zkontroloval dotažení a namazání ložisek v nábojích kol (vazelíny není nikdy mnoho).
Gumová lůžka ramen předních náprav nelze vyměnit bez demontáže přední nápravy jako celku. Bez montážní jámy a pořádného hydraulického heveru nemáte šanci.

Na zadní nápravě bych věnoval pozornost silenblokům ramen, umístěných pod zadními sedadly. Plechy kolem nich bývají často vyrezlé. Pozor jedná se o velmi nebezpečnou závadu, hrozící havárií !! Poté bych doporučil jednoduchý test: odbrzděte ruční, vyřaďte a zkuste rukama velkou silou potáčet kolem sem tam aby se vůz rozhoupal dopředu, dozadu. Pokud se ozývá divné cvakání, značí to na nějakou závadu. Může mít mnoho projevů a pokud nejste silní a mechanicky zruční, tak vůbec nezkoušejte ani sundávat brzdový buben.

U vlečných náprav je demontáž bubnu poměrně jednoduchá, ale pouhým pohledem pod buben mnoho nezjistíte. Když už máte buben dole aspoň zkontrolujte brzdové obložení. Nemá to sice s touto problematikou nic společného, ale je to často opomíjeno.

(Pozn.  Trochu opomenuta je zde spotřeba paliva širší pneu = větší spotřeba.)

Samostatnou kapitolou stability vozu jsou podložky pod kola.
Jejich přínos asi nemusím zdůrazňovat. Avšak jejich zápory nikdo nezmiňuje.
Asi nejhorší věcí je jejich poměrně velká hmotnost. Určitě má také velký vliv na životnost dílů náprav,avšak největší problém bude tuto hmotnost vyvážit.
Nemám titul z dynamiky těles, ale vím, že na sportovních vozech se většinou konstruktéři snažily redukovat objem rotující hmoty.
Pokud trváte na jejich použití, doporučuji následující postup:
Podložky a disky si očíslujte.
Disky bez pneu přišroubujte k podložkám a zkontrolujte jejich vyvážení jako celku v pneuservise.
V případě potřeby vyzkoušejte postupně přišroubovávat podložky o 90 stupňů potočené, případně přehazovat podložky na jiné disky.
Po nalezení nejlepších kombinací si výrazně označte, která podložka, a jak, patří ke kterému disku.
Teprve poté nechte obout pneumatiky a i s podložkami vyvážit.

Pozastavil bych s i u používání bezdušových pneumatik.

Pokud nemáte disky ještě příliš prorezlé (nejkritičtější místo je kolem ventilku). Doporučuji používat pneumatiky bez duší, nejlépe nahuštěné dusíkem či jiným inertním plynem.
Vlhkost která se dostává mezi duši a plášť nemá jak vysychat a drží se tam ještě dlouhou dobu po vniknutí. Použití inertního plynu taktéž značně redukuje korozi.

Důležitý je také výběr pneumatik. Mnoho lidí se nechá nalákat na pneu za vynikající  akční cenu 998 Kč z Asiepodobné. A nekoupí si drahé pneumatiky Michelin, Bridgestone, či jiné snobské značky, za 1200 Kč nedej bože za 1500 Kč.
Nejsme přece tak bohatí abychom mohli kupovat levné věci.

Peníze, které ušetříte na pneu, utratíte za benzín zvýšenou spotřebou.
A hlavně jezdit na kvalitních pneu a neznačkových je znatelný rozdíl.
Zkuste někdy s metrem v ruce navštívit pneuservis a změřit si co všechno se prodává  pod stejným označením šířky 165, 175, 185.

Doufám že jsem dostatečně popsal danou problematiku a navnadil vás k napsání vlastních článků, kde se mi pokusíte vyvrátit mé názory.